98贸易洽谈会【视频】维利奇卡盐矿PK奥斯维辛集中营，刷爆朋友圈！-环球极致旅行

作者: admin 　发布: 2020-10-02　分类:全部文章　阅读: 517次

【视频】维利奇卡盐矿PK奥斯维辛集中营，刷爆朋友圈！-环球极致旅行

来波兰旅行的中国人不多，说起克拉科夫（Kraków），大家更可能感到陌生。可要是说起奥斯维辛集中营，知道的人就多了，戴景耀 你知道吗？奥斯维辛集中营，就在克拉科夫。

(▲奥斯维辛集中营，应该永远是黑白色，因为这里曾经是人间地狱)
其他人我不知道，但选择来波兰旅行，我是冲着维利奇卡盐矿（Wieliczka Salt Mine）和奥斯维辛集中营（Auschwitz-Birkenau）去的。
我偏爱小众的克拉科夫，因为她有多样的世界文化遗产。少了游人的喧闹，反倒比其他旅游城市舒服很多。
你好，波兰
我们的飞机抵达华沙肖邦机场时临近中午，在机场的租车柜台办好提车手续，就径直开到了克拉科夫松鹤墓园。
高速公路一马平川，我们听着Lana Del Ray的歌，经过大片的薰衣草地，一路追着夕阳西下。

克拉科夫距华沙约250公里，自驾需要4个多小时，开到酒店时天已经黑了，看了一眼油箱，半箱油没了……

???维利奇卡盐矿，一座地下盐城
第二天的重点戏，便是享誉世界的维利奇卡盐矿。这座「地下盐城」距克拉科夫17公里，自驾大概需要30分钟。请注意，如果是自助游玩盐矿，一定要提前在线预订门票，因为每天个人散客团的数量是有限的。
这里便是维利奇卡盐矿的入口。

在盐矿参观，务必要跟好分配到的向导，至于原因嘛，看看下面这张错综复杂的地图就明白了。
经过一千年的建造，盐矿已成为一个地下迷宫，一旦迷路，很难自己走出去呢！

这座盐矿早已停产，一共有九层矿区，离地面较近的三层如今做为景点开放给游客参观。
进入矿洞参观，需要沿着这几百级台阶徒步向下走。看起来是不是感觉深不见底，很恐怖的样子？

台阶一直会带着你深入到地下64米，在这里，你才算到达了维利奇卡盐矿的「大门」，即地下一层。

向导带着我们进入地下一层的隧道，在正式进入盐矿的展区前，还需要走过长长的一段光线昏暗的过道。

突然， 一个奇妙的盐的世界展现在眼前，视野所及，全是盐。原来每天食用的再普通不过的盐，还能长成像白色花菜那样漂亮。
用手摸一摸，再舔一舔，没错儿，是咸的！

这座神奇的地下王国爱妻网，简直就是一座地下艺术殿堂，博物馆、教堂、盐湖、餐厅，应有尽有。想想也对，几百年来，矿工们都在这座不见天日的地下城生活，不仅物质生活要在此解决，连精神生活也得同时满足，否则，矿工们估计个个要得抑郁症了。
这一座座栩栩如生的人物雕塑，都是以盐为原材料雕出来的，矿工们的艺术天赋令人称赞。

这一个较大型的雕塑群前人头攒动，讲述了与盐矿有关的一个美丽的波兰传说。
圣金卡公主是关于维利奇卡盐矿传说的主角，传说当年她嫁给波兰国王卡齐米日之前，父王问她想要什么嫁妆，善良的公主知道波兰人民没有盐，就说想要一座盐矿当嫁妆，之后把自己的戒指扔了出去。之后没有多久，人们就在克拉科夫郊区附近挖出了盐，而第一块盐石上则包裹着圣金卡公主扔出去的戒指。
如今，这传奇的故事已用盐雕记录，世世代代流传下去。

我们在地下三层，即深入地下101.4米处的地方，见到了著名的圣金卡教堂(St. Kinga’s Chapel)。这座巨大的教堂是以圣金卡公主命名的，也是盐矿40个教堂中最壮观的那个。天花板上挂着用盐的结晶体做成的精美枝形吊灯，照亮了犹如半个足球场那么大的礼拜堂，可谓是巧夺天工，美轮美奂。

沿着长长的阶梯（也是盐做的）走下去，可一直走到教堂的大厅内，目之所及，均是精美的盐造浮雕壁画。

教堂的地板，毋庸置疑，也是用透明的盐岩雕刻的带有花纹的菱形砖，走上去却一点也不觉得滑。

好羡慕这群可爱的波兰小朋友，学校组织个秋游，也能专门组织到世界遗产参观。

随着往地下越来越深入，我们还惊奇地在盐矿内发现了地下盐湖，碧绿如一汪温泉，想必这个盐湖水的含盐量比死海还高吧。
据说正是因为地下盐湖的存在，使得盐矿内的空气充满了对人体有益的矿物质，有人发现这种矿物质对人类的呼吸道疾病有很好的疗效，于是抓住商机，在矿洞里建了一座疗养院。

我们一路走走看看，在盐矿内游览了整个上午的时间。正好临近午饭时间，如果走累了，还可以在这位于地下100多米处的地底餐厅，享用难忘的一餐，这里绝对是世界上「最深的餐厅」了。如果觉得菜的味道太淡，还可以直接从墙壁上刮点盐下来。

与来时走楼梯的待遇不同，参观完毕后，是乘坐电梯返回地面的。我们在导游的指引下，秩序井然的在这里排队等电梯。

???克拉科夫，二战中奇迹般幸存
参观完盐矿后，时间尚早，我们便驱车来到克拉科夫的老城。
克拉科夫是波兰第二大城市，也是波兰曾经的首都，犹如西安之于中国。在16世纪末波兰迁都华沙之后的五百年间，克拉科夫失去了其显赫的政治地位，却也因政治地位的低调，在第二次世界大战的动荡中奇迹般地成为波兰唯一没被纳粹德国焚毁的城市，被联合国列为世界文化遗产。真是塞翁失马，安知非福啊！
克拉科夫的老城中央广场是全欧洲最大的中世纪广场。广场上十分热闹，只见漂亮的女骑手们坐在高高的四轮马车上，一律身着中世纪骑士服，头戴羽毛，挥舞皮鞭的动作潇洒，仿佛把我们带回了中世纪。

我能想到的最惬意的事，就是学梁朝伟在广场喂鸽子。

中央集市广场一角的圣玛丽教堂（St. Mary Basilica）是波兰哥特建筑的典范。仔细观察一下教堂的两座钟楼，会发现高度是不同的，在众多欧洲教堂中显得别具一格。

教堂尖塔掩映下的是中产阶级建造的哥特式、文艺复兴式和巴洛克式住宅，到处弥漫着中世纪的风情。

克拉科夫人有一个说法：在波兰的文化瑰宝中，克拉科夫首屈一指；而在克拉科夫的文化瑰宝中，瓦维尔宫首屈一指盖世魔君。
瓦维尔城堡是一座哥特式建筑，建成于12世纪，16世纪被大火焚毁，后来以文艺复兴风格重建幽冥鬼船，成为波兰最大的古迹群。瓦维尔城堡在历史上曾长期是波兰王室的住所，是波兰的国家象征之一。

毗邻城堡的瓦维尔主教座堂，是波兰的国家圣殿，波兰历代君主在此举行加冕仪式，14世纪以后的波兰历代君主也多安葬于此。

这一天的参观是轻松的，如果用一个形容词来概括的话，这无疑是快乐的一天。
然而，接下来的这座世界文化遗产，会让你心情无比沉重，请谨慎浏览。
???奥斯维辛集中营，臭名昭著的杀人工厂
第三天一早，我们便驱车前往奥斯维辛集中营参观。昨天还艳阳高照的好天气，今天却是阴雨绵绵，注定是悲伤的一天。
从克拉科夫出发，约1小时车程可抵达奥斯维辛集中营的一号营地。自驾过来参观的人，可能遇到过跟我们同样的遭遇，到达集中营附近后，却在外围兜了半天，才找到游人参观的入口。
先要把随身携带的超过尺寸（约A4大小）的包包寄存，然后通过一道安检，之后便是参加提前在官网上预定的英文Guided Tour。

在二战中德国所建的一千多座集中营中，奥斯维辛是最大的一个，它并非孤立个体，而是奥斯维辛周边42座集中营的总称，由纳粹德国党卫军首领海因里希·希姆莱于1940年4月27日下令建造。
1945年1月27日，集中营得到解放。
1947年，波兰将奥斯维辛集中营改为博物馆。
1979年，联合国教科文组织将奥斯维辛集中营列入世界文化遗产名录，以警示世界“要和平，不要战争”。
在这42座集中营中，以奥斯维辛、比克瑙和莫诺维茨三个营区为最大。今天我们所能参观的集中营遗址，98贸易洽谈会依次便是奥斯维辛（一号营地）与比克瑙营区（二号营地）。

一号营地约有四十余栋楼房，都是两层红砖的样式，这里是游客参观的重点。

慢慢的走在集中营里落泪成金，仿佛能感受到在这里被屠杀的100多万人的苦难，就堆积在这时空里，六十多年了都未能消散，顿时心揪得说不出话来。

在奥斯维辛集中营展览的有关纳粹罪行的材料说不尽，也道不完，这里很多图片背后都有许多故事，要仔细听向导讲解才清楚。
这张图片上看到的正是臭名昭著的约瑟夫·门格勒医生，当「死亡列车」到达奥斯维辛站台时，人们就被赶出车厢强制兽婚，接受命运的随机安排。从这里，排成男女两列的人群撒冷镇，将被分成可以劳动和进毒气室两类。

走过那些陈列死者遗物的房间时，人人表情凝重、步伐迟缓，没有人的眼眶不湿润。死者留下的遗物，是以堆来计量的。
成堆的眼镜。

成堆的箱子，它们开裂、变色阴灵戏，上面写着的主人的名字还清晰可辨。
它们再也等不到自己的主人了。

成堆的餐具，岁月已让这些老物件锈迹斑斑。

成堆的梳子和毛刷。

最让人震撼的无疑是那些堆积如山的头发，卷曲着纠缠在一起，依稀还能辨认出当年的发色。这曾经是多少条鲜活的生命啊！阴气太重，我没敢拍照。
美国退役空军少将查尔斯.斯文尼说过：战争如此残酷是件好事，否则就会有人喜欢它！
希望历史的这面镜子常照后人朔钢窗，警醒后人！
在一个展室里，我们见到了许多女囚犯的裸体照片。一个个成年女性坐在诊床上，骨瘦如柴，不再有女性特征，体重都仅有三十公斤。

四个孩子站成一排，腿部细如竹竿，肋骨一根根突出。有一位老人正好从这张照片前走过，表情凝重，她那双痛苦的眼神像闪电般击中了我。即使现在看到这些「畸形」的照片蛊惑仔，都会觉得压抑的喘不过气来。

一看到这面囚犯墙，我就感受到了一群纳粹恶魔对于生命的蔑视与嘲弄。

每张「囚犯」的照片下方都注明了姓名、编号、入营时间和死亡时间。

向导声音哽咽地说，这些「囚犯」中，有很多是来自各行各业的社会精英，有大学教授、医生、艺术家，我不懂是为什么让这些人类中的佼佼者在这里结束了短暂的一生。
克拉科夫被占领后，波兰最古老的大学雅盖隆大学的全体教师被屠杀。下图这一位年轻的大学教授，1942年5月18日入营，1942年9月21日死亡田村淳，仅在集中营存活了4个多月……

「囚犯」们的生活条件，看过之后，心里也是五味杂阵。
有的地上空空如也，大晚上就这么席地而卧。夏天还好，冬天呢？

有上下铺睡的，宿舍也是逼仄的。那床目测还没有90公分宽，却要挤上两三个人。这么高的密度，晚上关窗，「囚犯」们会不会窒息而死？

洗漱间也很狭窄，不过有一个小细节瞬间打动到我们，三面墙上画了几幅轻松的漫画。即使身处这么恶劣的环境，「囚犯」们却依然抱着对生活乐观的态度。我们又有什么理由去抱怨生活呢？


营房内的参观一路都很压抑，感觉鼻腔内的空气都带着一股腐烂的气息。出了营房门，走到户外后，我才觉得又能呼吸到新鲜空气了。
室外的景象也让人压迫感十足。暗红色的砖墙还在渗漏当年的血迹，交织密布的电网至今仍透着令人恐惧的狰狞。

向导带领我们来到一片空地，这里有一面专门用来处决囚犯的「死亡墙」好汉杯，旁边放置了很多鲜花与蜡烛，虔诚的人们常常来此地祭拜死去的冤魂。

一号营地里有一个毒气室，外观低矮局促，但每次实施屠杀时，都会以洗澡的名义，将数百人哄骗进去。

从平面图可以看到，毒气室呈狭长形，隔壁就是焚尸炉。杀完立刻就焚尸，流水线式的高效啊！

从1940年起，纳粹开始使用一氧化碳毒气进行屠杀奥特五兄弟，后来使用氰化物齐克隆B。
1942年至1943年间，奥斯维辛集中营共消耗2万公斤齐克隆B，而这种物质只需要5-7公斤就足以杀掉1500人。

（▲盛放齐克隆B的罐子）
走进这座充斥着邪恶和冤屈的罪恶之地，我在想象，如果自己是当年那些德军，会如何看待这些被批量抹杀的生命肇源贴吧。如果自己是那些犹太人，会对生活和上帝存有什么念想，在临终前、痛苦到将指甲扣进墙里的那一刻，眼前看到的又会是天堂的幻像么逐爱天涯？

一号营地的参观以此为终点结束慕容世兰。

接下来还有时间，于是我们稍作休息后，跟着向导乘车前往二号集中营继续参观拯救大明美眉。
这里就是《辛德勒名单》电影的取景地。进来后，你可以看到保留下来锈迹斑斑的铁轨和一小节躺在铁轨上的车厢，没有窗户，没有座位。向导介绍说，这一节车厢大约要装40个犯人，因为车厢太拥挤，很多「犯人」还没有到集中营就已经死亡了，因此车厢打开后基本就是苍蝇横飞。

二号营地是一号营地的几倍大，一眼望不到头的灭绝营，都是平层红砖营房。

接下来参观的是囚犯住的宿舍，每到冬天会冻死很多人。

站在比克瑙营地的大门守卫塔向前看，铁轨尽头森林处，就是一处被摧毁的毒气室（Gas Chamber）+焚尸炉的遗址。

比克瑙的毒气室废墟，如今只剩下残垣断壁，但是要知道，每处这样的废墟至少有计划地毒死过几万甚至十几万人。

雨越下越大，路面泥泞潮湿、坑坑洼洼，非常难走。虽然打着伞，我们的鞋和外套都半湿了，走到铁路尽头便是纪念碑，有很多国语言，但没有中文。

奥斯维辛集中营赤裸裸地暴露出了人性泯灭的极限，是一本活的历史教科书，唤醒了每一位前来参观者内心深处对人性的重新思考。
这场世界遗产之旅就结束了穿越种田纪事，纵使词藻再华丽，图片再引人入胜，与亲身体验比起来，终究显得苍白。
做道听途说者，不如亲自去感受一番，计划好日子，收拾好行李，就出发吧！
一直不行动的话，人不知不觉就老了。
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